Altai-Ring: Die Siedlung Ulagan, der Katu-Jaryk-Pass und das Tschulyschman-Tal

Im Dorf Aktasch verlasse ich den Tschuja Trakt. Der weitere Weg zur Südspitze des Telezkoje Sees führt über eine unbefestigte Bergstraße. Nach Aktasch steigt die Straße steil zur Ulagan-Hochebene an. Bald mache ich einen Pflicht-Zwischenstopp am lokalen Wahrzeichen. Die Straße führt durch eine schmale Durchfahrt mit roten Felswänden. Diese geben der Passage den Namen «Rotes Tor». Die rote Farbe der Felsen kommt von Zinnober. Das lokale Gestein, reich an Quecksilbermineralien, ist auch für die Entstehung des Dorfes verantwortlich. In der Sowjetzeit wurde in Aktasch Quecksilber abgebaut. Heute ist die Firma nicht mehr in Betrieb, und die Mine ist verlassen. Jetzt kommen die Bewohner aus dem ganzen Altai wegen des roten Tons hierher. Der Ton wird verdünnt und Zäune damit gestrichen. Meine Bekannten aus dem Karakol-Tal fanden heraus, dass ich mit einem großen und leeren Auto nach Ulagan fahren würde und gaben mir sofort drei leere Säcke, um Ton zu sammeln.
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Eine Tatsache wiederhole ich immer wieder: Der Altai überrascht mit einem starken Wechsel der Naturzonen. Von der Taiga mit Lärchenwald im Tschuja-Tal, über die Ulagan-Hochebene, gelangte ich in eine winterliche Waldtundra. Anfang Juni kam es hier zu starken Schneefällen.
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Der Pass liegt auf einer Höhe von mehr als 2000 Metern und teilt das Becken der Flüsse Tschuja und Tschulyschman, und dies ist auch gleichzeitig eine Grenze von zwei Welten: bewohnte Dörfer entlang des Tschuja Traktes und eine abgelegene bergige Ulagan-Region mit einer etwas anderen Geschichte als der Rest des Altai.

Telengiten (eine Untergruppe des Altai-Volkes), die diesen Teil des Altai bewohnen, standen noch vor 150 Jahren unter dem Protektorat zweier Reiche: Russland und China. Erst 1863 wird der südöstliche Teil des Altai endgültig zu einem Teil Russlands. Mit diesem historischen Umstand sind kulturelle Unterschiede verbunden: Telengiten sprechen weniger gut Russisch und kommunizieren in ihrem eigenen Dialekt der Altai-Sprache.
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Im Gegensatz zum Rest des Altai ist der Glaube der Telengiten erstaunt über Vermischung von Schamanismus, Burkhanismus und Orthodoxie. Der lokale Schamanismus ist mit der Ehrfurcht vor dem Naturkult und vor allem vor den Berggeistern, die auf den Pässen leben, verbunden. Am späten Abend aus Ulagan hatte ich die Gelegenheit, einen alten Jäger mitzunehmen, der mich anflehte, nicht auf den Pässen langsamer zu werden, damit böse Geister nicht in das Auto springen. Gehorsam verlangsamte ich die Fahrt nicht, und der alte Mann lächelte geheimnisvoll im Dunkeln.
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Das Foto ist am Tag nach dem Schneefall auf der Hochebene aufgenommen worden. So sind der Altai und die Besonderheiten des stark kontinentalen Klimas in der Bergregion. Im Zentrum des großen Dorfes Balyktuyul stehen die Überreste des sowjetischen Übergangs zum sesshaften Leben — Viehzuchtgenossenschaften.
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Fünf Kilometer vom Dorf entfernt befindet sich ein außergewöhnlich wichtiges archäologisches Denkmal von Weltrang. 1929 fanden sowjetische Archäologen Gräber von Adligen der eisenzeitlichen Kultur, die Pasyryk genannt wurde. Die Objekte in den Gräbern zeichneten sich durch ihre seltene Unversehrtheit aus, da die Funde in Brunnen aus nicht faulender Lärche im Permafrost gefunden wurden. Unter anderem ein leichter Wagen aus Birke und der älteste Florteppich der Welt. An der Stelle der berühmten Ausgrabungen kann man Steinhügel sehen, aber die Funde selbst werden in Sankt Petersburg in der Eremitage aufbewahrt, und hier kann ich nicht umhin, einige Fotos zu zeigen.
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Von der Hauptstraße sieht man manchmal Spuren zu den Tälern abgehen. Die halb-sesshafte Tierhaltung ist bei den hiesigen Bewohnern auch mit dem Wandern zwischen Sommer- und Winterweiden verbunden.
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35 Kilometer der Bergstraße von Balktulyul ins Tschulyschman-Tal führen durch ein Hochland, das mit Lärchen- und Zedern-Taiga bewachsen ist. In den Niederungen befinden sich Bergseen.
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Schließlich sehe ich, wie sich vor mir die tiefe Tschulyschman-Schlucht öffnet. Eine 3,9 Kilometer lange wellenförmige Serpentine steigt entlang eines steilen Hanges von 1200 bis 670 Metern Höhe zum turbulenten Wasserlauf des Flusses Tschulyschman ab. Wenn die Ulagan-Hochebene als schwer zugänglicher Ort im Altai angesehen wird, ist das Tschulyschman-Tal seine verborgenste wilde Ecke. Zu Sowjetzeiten war es nur über einen schmalen Pferdeweg oder über den Wasserweg vom Telezkoje See aus möglich, die Schlucht zu erreichen. Während der Perestroika, als ob sie den schnellen Zusammenbruch des sowjetischen Systems vorwegnahm und damit die Kleinluftfahrt subventionierte (es gab regelmäßige Hubschrauberflüge ins Tal), trieb der einheimische Fahrer des Bulldozers der Kolchose «Sowjetski Altai» drei Jahre lang eine Straße in einen Hang mit einer Neigung von 35°.

Die Straße wurde 1989 eröffnet, aber die Isolation des Tschulyschman-Tals ist immer noch spürbar. Zum ersten Mal auf meinen vielen Reisen in Russland werde ich damit konfrontiert, dass die Einheimischen die russische Sprache kaum verstehen.
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Unmittelbar nach dem Katu-Jaryk-Pass befindet sich hier eine Übernachtungsmöglichkeit mit dem für den tiefen Altai bereits bekannten Komfort. In Tschulyschman gibt es Holzhäuser und traditionelle Aile. Die Toilette ist in Holzkabinen im Freien, gewaschen wird sich in einer traditionellen Banja. Wir werden nicht mehr als zwei Reisende in einem Haus oder einem Ail unterbringen und wir planen definitiv, dass ein gewissenhafter Koch das Abendessen und Frühstück für unsere Kunden zubereitet. Der Strom aus Sonnenkollektoren reicht für die Beleuchtung, das Laden von Telefonen und Kamerabatterien. Bislang ist es das Beste in Sachen Komfort, auf das man im Altai-Hinterland zählen kann. Der Besitzer der Unterkunft ist ein großer Geschichtenerzähler und Experte für lokale Wasserfälle und Felsen.
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Der weitere Weg liegt an der Sohle des tiefen Tschulyschman-Tals. Das Tal ist von steilen, fast einen Kilometer hohen Wänden umgeben, der turbulente Wasserlauf des Tschulyschman fließt durch die Felsen zum Telezkoje See — diese Schlucht schien mir der schönste Ort im Altai zu sein. Zu Beginn des Sommers hierher zu kommen, ist ein besonderes Glück. Auf dem Weg dorthin begegnete ich nicht einem einzigen Auto. Pferdeherden, wie immer im Altai, auf freier Weide.
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Die Talsohle ist absolut flach: zunächst trockene Steppe, aber als wir uns dem Telezkoje See nähern, schlägt der Altai wieder mit einem starken Landschaftswechsel zu. Nach der Tundra und dem Permafrost des Hochlandes befindet man sich in einer seltsamen, fast südlichen Natur. Ich bin überrascht, einen Birkenhain zu sehen und halte an, um ein Hirtenlager an einem Bach zu fotografieren. Warmer und trockener Wind, der als «Föhn» bezeichnet wird, sowie die Wassermasse des Telezkoje Sees schaffen ein besonders mildes Mikroklima. Das Tschulyschman-Tal ist eine der seltenen Oasen des sibirischen Gartenbaus. Im Sommer tragen hier Obstbäume Früchte.
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Der ganze Weg durch das Tschulyschman-Tal vom Katu-Jaryk-Pass bis zur Südspitze des Telezkoje Sees beträgt 80 Kilometer, aber zum Einen ist es fast unmöglich, sich ständig fortzubewegen, ohne Fotostopps zu machen. Zum Anderen beginnen am gegenüberliegenden Ufer des Flusses die Wege zu zwei beliebten Orten einfacher Wanderungen: den verwitterten Felsen, die wegen ihrer charakteristischen Form steinerne Pilze genannt werden.
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Hier ist offensichtlich ein guter Mähgrund. Dennoch gibt es nur gelegentlich Viehzuchtanlagen. Der größte Teil der technischen Ausrüstung ist immer noch sowjetisch. Einfache und zuverlässige allradgetriebene Jeeps UAZ und «Niva».
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Der Hirte Nikolaj Tuschalow und sein Sohn bitten mich, ein Foto zu machen. Ich werde in einem Jahr für sie ein großes Bild mit unseren Reisenden mitgeben

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Im Dorf Koo leben das ganze Jahr über nur 230 Menschen. Alle Bewohner sind Telengiten

Im Dorf steht die orthodoxe St.-Nikolaus —Kirche, die im Jahre 2000 erbaut wurde.

Hier sollten wir ein paar Worte darüber sagen, wie sich die Orthodoxie unter den Altaiern an einem so abgelegenen Ort der Region ausbreitete. Unmittelbar nach dem Anschluss dieses Gebietes zu Russland wurde im Tschulyschman-Tal das Verkündigungs-Männerkloster gegründet. Der Bau des Klosters ist mit den Aktivitäten der geistlichen Mission im Altai in Bijsk verbunden, die Missionare zu den Heiden des Altai entsandte.
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Die bescheidene kommerzielle Infrastruktur von Koo umfasst einen Benzinhandel in einem privaten Schuppen (die nächstgelegene Tankstelle befindet sich erst in Ulagan, mehr als 120 Kilometer entfernt) sowie ein Häuschen, in dem einheimischer Fisch, hauptsächlich Äschen aus dem Tschulyschman, Milch und selbstgemachtes Brot, während der Saison verkauft werden.
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Aufschrift auf dem Schild: "Benzin"

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Aufschrift auf dem Schild: "Brot, Milch, Fleisch, Fisch, Gemüse, Getränke"

Das Lesen von Anzeigen in der Nähe der Post ist der beste Weg, das Leben im Dorf kennenzulernen. Das Merkblatt warnt vor dem genauen Zeitpunkt des Starts einer Weltraumrakete vom Kosmodrom Baikonur. Das Dorf befindet sich offensichtlich in der Zone des möglichen Absturzes von einzelnen Teilen beim Raketenstart, und die Anwohner werden gewarnt, dass sie an diesem Tag das Haus nicht verlassen sollten.
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Es wird gesagt, dass nach dem sowjetischen Versuch, die Moral zu «modernisieren» und die lokale Bevölkerung durch Kollektivierung gewaltsam sesshaft zu machen, das Altai-Volk zu seinen Traditionen zurückgekehrt ist. Der Bau eines traditionellen Ails auf seinem Grundstück ist kein schwindendes Phänomen, sondern eine Wiederbelebung und ist populär geworden. Es gibt jedoch immer ein warmes russisches Haus zum Überwintern.
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In Koo hatte ich das Glück, als Gast ein Ail von einheimischen zu besuchen, in dem ich geräucherten Käse «Kurut» gekauft habe. Er ist sehr salzig und kann unglaublich lange gelagert werden. Dies ist die Art von Käse, die 1993 in der Grabstätte von «Prinzessin Ukok» gefunden wurde.
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Hier, im Tschulyschman-Tal, ist eine besondere Vorliebe für Menschen mit einer Kamera zu beobachten. Eine sehr nette Frau verstand so schlecht Russisch, dass ich nicht einmal ihren Namen erfahren konnte, aber ich vermutete, dass sie gerne ein Foto von sich haben wollte. Ich habe das Foto mit den französischen Reisenden auch nach Koo geschickt. Auf meinen Wunsch hin haben sie es in einem örtlichen Laden gelassen. Auf dem Porträt schrieb ich: «Übergeben Sie es der Frau auf dem Foto».
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Pferde werden im Altai so verehrt, dass sie nicht nur vor dem Fenster, sondern auch auf einem großen Stoffgemälde im Inneren des Ails zu sehen sind

Eine Reihe von Postkarten an der Wand sind Einladungen zu Hochzeiten von Verwandten, die besucht werden konnten. Alles, was ich über traditionelle Hochzeiten hörte, besonders in ländlichen Gebieten, wo auch mal mehr als tausend Gäste kommen, verstärkte nur meinen Wunsch, unbedingt dieses Fest mit eigenen Augen zu sehen.
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Bevor er in den Telezkoje fließt, beruhigt sich der turbulente Tschulyschman und bildet einen großen Mäander. Nach den schneebedeckten Hochebenen fühlt man sich hier völlig sommerlich. Im Dorf Balyktscha ist das Phänomen des lokalen Mikroklimas am anschaulichsten. Es ist ungewöhnlich, hier Pappeln und blühende Obstbäume zu sehen! Man sagt, dass hier Aprikosen und sogar Weintrauben akklimatisiert wurden.
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Am Kap Kirsay endet der mit dem Auto erreichbare Teil des Altai-Rings. Als nächstes müssen wir den gesamten Telezkoje See auf 77 km überqueren. Es gibt keine regelmäßige Bootsverbindung auf dem See. Für unsere Reisenden mieten wir ein Boot. Die Überquerung des Sees mit der Besichtigung von Wasserfällen, der Besuch des Hauptdorfes des Altai-Reservats Jajlju und einer der Kordons dauert fast den ganzen Tag. Auf der anderen Seite des Sees, an seiner Nordspitze, liegen die Dörfer Iogatsch und Artybasch. Dies ist ein ganz anderer, «zivilisierter» Altai mit Gästehäusern und Cafés.
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